通常，几乎一切量体定做衬衫的工厂都提供可交流的领子和袖口，或者提供一块布料，在须要的时分用于制作衬衫磨损的部分。然而，要很慎重，把可交流的领子和袖口或那块布料与衬衫一起洗涤（2次或3次），因此，当用到它们的时分，充分显示出是用旧了的，省得与不再是新的衬衫产生不谐和。此外，一些衬衫钻研者曾经成功的使衬衫在没有可交流布料的情况下，运用10年或更长工夫。他们精明地把衬衫裁剪差不多长到膝盖，在须要交流磨损的领子和袖口是，可从这延长的衬衫下端提取布料。衬衫，是最古老的服装之一，教训了许多变迁基本上仍旧坚持它最初的结构。

领子：一个平衡的问题

 有时衬衫从领子到腋下，在胸前造成很难看的褶子，在上衣不系纽扣时尤其明显，主要是由于衬衫的双肩不完全‘垂直’引起的。
 衬衫的领子，在系痊愈纽扣之后，与脖子之间的空隙应该能够插入小拇指。实践上，领圈的尺寸应该足够大，容许头舒服地，北京工作服定做厂家，自由地转动。但是，时常可以看到一些衬衫领子过紧，也有些领子太松，过大的领子使人痊愈像落到衬衫里面。按照传统准则，衬衫领子的高度应该足够使它在上衣领后显露约1.3公分。无论如何，衬衫领子的高度应该与脖子成比例。假如脖子长，没什么问题；然而假如脖子短，须要留神肯定领子的高度，避免使人产生脖子打了石膏绑带的印象。

 不用回溯很远，从19世纪前半期开端，工作服定做 ，推出了能够拆卸的领子（活领），解开一对纽扣，衬衫领子很容易被交流。在那个时期，衬衫像一切其余服装一样，对比前一个世纪变得简略了。在这种变迁中，男士服装尤为突出。衬衫变简略，是因为衬衫实践上大部分被外衣遮挡住，能被看到的只是袖口边缘，领子和胸前的一片。这种情况目前任然没有太大变迁。

总之，一件量体定做的衬衫比一件批量消费的成衣本钱高3倍。于是，有一些衬衫店或附属加工厂，像制作外衣一样，制作裁缝店成衣衬衫，就是从一件顾客试穿的样板衬衫开端，而后用半工业化的方式实现合乎非凡尺寸的衬衫。这是一条中间形式，咋爱本钱上也可以降低很多。然而，很明显，不能奢望品质完满，譬如衣领内有高品质的衬布或用手工锁德扣眼等。
 意见量身定做的衬衫须要3米棉布或丝绸料子，假如是双幅宽面亚麻布则须要1.5米。衬衫的扣眼是用手工加工的。衬衫的纽扣应该总是四孔的，品质痊愈的是螺钿纽扣。钉扣子的针脚可以是两条平行线，也可以是两条交叉线。缝纫线在四个孔之间交叉的缝纫方法只能用手工实现，因此，标明是手工制作。还有一种更讲究的模式，被称为‘佛罗伦萨百合徵针法’：缝纫线总是从同一个孔动身，轮番地穿过其余3个孔，这样最终造成了一种有3个顶点的花形。

然而在19世纪，衬衫上浆、打褶风行一时，领子是很硬的高领。第一场世界大战之后，随着服装进入美国的体育运动格调时期，衬衫的领子才变得舒服、柔软。